Москва—Тегеран путешествие на мотоцикле

Дорога в Персию шла через Дагестан и Азербайджан. С тех пор как я был в Махачкале семь лет назад, город сильно вырос и разбогател. Хороших и недорогих отелей теперь полно. Никакого “совка”, как раньше, — роскошные гостиницы, вкусная еда. А вот в Азербайджане сейчас все дороги перерыты: через всю страну строят большую магистраль. Отелей там мало, и все очень дорогие, так что ночлег пришлось поискать. В Баку я даже не сунулся, старался держаться непопулярных маршрутов. Хорошо, что бензин там дешевле, чем в Москве, — 13 рублей.  

Еда на трассе — особая статья. После путешествий я не могу питаться в московских ресторанах. В них дорого и невкусно. А в придорожных кафе — огромные порции, домашняя еда, и все — за копейки. Плохие заведения на дороге не выживут. Не будут голодные дальнобойщики и автолюбители кушать всякую дрянь. Так что и в Дагестане, и в Азербайджане я наелся вкуснейшего шашлыка и тратил на обед по 50 рублей.  

Путь до Ирана занял почти неделю — я ведь не гнал и заезжал на разные мотофестивали. В самой Персии планировал провести дней десять и вернуться паромом через Турцию.

Обычно на трассе часто встречаешь мотоциклы. Но по дороге в Иран я видел всего три. Видимо, срабатывает стереотип, что Персия — гнездо террористов, там опасно, не любят чужаков. На деле оказалось: это самая безопасная страна, в которой мне пришлось побывать.  

Первое, что поражает иностранцев в Иране, — доброжелательность местных жителей. Стоило мне остановиться и развернуть карту, тут же набегало человек пять с предложением помочь.  И каждый предлагал накормить, проводить, предоставить ночлег, не требуя при этом денег. На дороге мне каждый сигналил — приветствовали. Кстати, когда потом я ехал по Турции и за мной пристроилась военная колонна, главная машина посигналила мне, чтобы я уступил дорогу, а я по привычке просигналил в ответ. На ближайшем же блокпосту меня остановили и потребовали документы и разрешение на провоз камеры. Мое “приветствие” военные приняли за хамство…  

Чтобы показать мне дорогу в отель, прохожий в Иране поймал такси и ехал почти час перед моим мотоциклом. Деньги за услугу он брать отказался. Другой в три часа ночи вывез авто из гаража, чтобы проводить меня в отель. Или однажды меня, голодного, накормил незнакомец и тоже не взял денег. Мне бесплатно мыли мотоцикл, а в мотеле, где не было парковки, из холла вытащили всю мебель и поставили туда моего “коня”.  

Как-то в пиццерии я не мог объяснить официанту, что хочу заказать. Английский здесь понимают далеко не все. Парень куда-то ушел и вернулся с телефоном. Я удивленно взял трубку, а там — голос с явным кавказским акцентом: “Дарагой, что ти хочешь заказать? Минералку с газом, без газа?..” Официант позвонил русскоговорящему знакомому, чтобы помочь мне!

В Иране я встречал людей в форме крайне редко. И, объехав почти всю страну, ни разу не видел военной базы или техники. В отличие от Турции, где колючая проволока “преследует” вас везде на трассе. В Иране же снимать можно везде и все. Я часто заходил в мечеть, снимал, и мне только улыбались, никто не кричал и не требовал убрать камеру…  

Можно спокойно оставить на улице вещи — их никто не заберет. Возможно, потому, что законы тут очень суровы: за измену или насилие полагается смертная казнь, а за мелкие нарушения — избиение плетьми.  

Если Махачкала — широкий и светлый город, Баку — богатый, то в иранских городах сразу бросаются в глаза отсутствие рекламы и старые автомобили. И еще — портреты шахидов (мужчин с огромными бородами) на каждом шагу. Оказалось, шахидами (дословно — “мученик”) здесь называют всех военных, погибших во время ирано-иракской войны, и их память чтут и сейчас.

О том, что вы находитесь в мусульманской стране, вам напоминают не только женщины в платках и отсутствие алкоголя в магазинах, но и разделения на мужскую и женскую половины. В метро для женщин, которые едут без сопровождения мужчин, выделен последний вагон. В первом — едут дамы со спутниками. Остальные предназначены только для мужчин. В автобусах женщины тоже едут в конце. А на улице запрещено брать девушку за руку, если она не твоя жена.  

Женщины за рулем в Персии — редкость, но если в машине едут девчонки, обязательно начинают заигрывать с парнями, которые едут рядом. Правда, только если рядом нет полиции. Нравственность блюдут строго. Забавно смотреть, когда девушка едет на мотоцикле, а у нее спадает с головы платок. Тогда она останавливается, невзирая на светофоры и сигналы машин, и пока не поправит платок — не поедет. Непокрытая голова — грех. И все же иранские девушки и юноши большие модники. У девушек — яркий педикюр и маникюр, вечерний макияж даже утром, дизайнерские сумочки. Так как на головах у них платки и можно показать только челку, часто ее красят во все цвета радуги. А мужчины проводят в салонах красоты целые дни. Выливают на себя флаконы парфюма, выбривают бородку разными узорами, украшают себя золотом. Парни с длинными волосами тут на каждом шагу. Наш Сергей Зверев по сравнению с ними — гопник!  

Иранцы изучают моду в основном по журналам. На ТВ не так много развлекательных программ. По большей части — выступления религиозных деятелей, детские программы и очень мало рекламы! Еще меня поразила их телезарядка для мужчин. Сорок минут мужик на экране просто переминается с ноги на ногу! Интересно, как быстро худеешь после такой нагрузки?..

Для автолюбителей крупные города Ирана — настоящий экстрим. Здесь нет светофоров, а если есть, то они просто мигают красно-желтыми огнями. Водители не соблюдают правил, так что аварии на каждом шагу, а все машины помяты. На царапины местные вообще не обращают внимания. При мне сбили парня на мопеде — этот вид транспорта там самый популярный. По словам местного гида, большинство смертей в стране — результат ДТП. Сейчас в Иране ведется активная пропаганда ремней безопасности и Правил дорожного движения. А вдоль улиц висят плакаты: “Пристегнись — и останешься живым”.  

К слову о безопасности на дорогах — иранцы никогда не ездят ночью. Так как фарами они пользоваться не любят, а дороги здесь горные, опасные и темнеет рано — в восемь. На дороге около шести часов меня начинали тормозить и спрашивать: “Куда ты едешь? Уже ночь, останься, переночуй у нас”.  

Каждая улица в городе носит название какой-то отрасли. В Тегеране я жил на улице Музыкальных Инструментов. Есть улица Антиквариата, Женской Одежды, Обуви. Кстати, ботинки могут сделать прямо при вас, стоит это всего 50 долларов. Только модель покажи, какую хочешь.  

Иранские цены для туриста — подарок. Самый простенький отель с удобствами на этаже стоит 5 долларов; самый роскошный, в котором мне довелось жить, — 45. Средняя цена за номер с телевизором, душем, туалетом и холодильником — 25 “зеленых”. Для тех, кто пользуется своим транспортом, просто рай: бензин стоит 2 рубля для иранцев и 8 рублей для иностранцев. Расплачиваться на автозаправках можно только картой. Обед в ресторане обойдется максимум в 8 долларов. Проезд в метро, кстати, очень красивом и современном, — 3 рубля на наши деньги. А передвигаются между городами иранцы в основном на самолетах: билеты очень дешевы, а расстояния большие. На трассах повсюду закусочные, заправки, хорошие дороги.  

Средняя зарплата квалифицированного работника в Иране около 1000 долларов, 60% женщин имеют высшее образование. Так что страна эта довольно благополучна.  

Еще одно отличие иранцев от общей массы жителей Ближнего Востока — они не навязчивы. Торговцы не зазывают и ничего не навязывают. А чаще всего… спят. Захотел что-то купить — растолкал продавца и купил что нужно.

Возвращался я через Турцию. Сразу предупреждаю: Малая Азия — не самая лучшая для мотоциклистов страна. Дороги — чуть лучше, чем в России, бензин — жутко дорогой: 60—70 рублей. К тому же на каждом шагу — военные объекты. Снимать даже голую степь нельзя — могут быть проблемы. Зато россиян тут любят. И все спрашивают про русских девушек! В каждом кафе мужчины задавали мне один и тот же вопрос: “Правда, у вас все-все девушки на улице красивые?” Я гордо кивал в ответ. Потом самые смелые спрашивали: “Как ты думаешь, мы можем понравиться русским девушкам?” Я оглядывал ребят в модных цветных рубашках, с зализанными гелем волосами, и выдавал свой вердикт: “Можете!”  

Обратно я ехал на пароме. Они бывают скоростные (идет 4 часа) и грузовые ( 12 часов). Ходят из турецкого Трабзона до Сочи четыре раза в день. Билет стоит 50 “зеленых” с человека и 200 — с мотоцикла. Во время пути можно перекусить — здесь торгуют чипсами, хот-догами и минералкой. Или попить кофе со сладостями. На пароме я встретил сочинцев, ехавших из Турции с велосипедами. Ребята рассказали, что в России уже объехали все что можно, вот и отправились в Турцию. Тем более с великом получается мощная экономия на бензине.  

От Сочи, несмотря на серпантин, я домчал до Москвы всего за два дня. На первой же российской заправке “словил” разбавленный бензин, заплатил кучу денег за ночлег и отравился шашлыком…